دو چوب آنالوگ کنترل کننده حرکت بازیکن و کنترل دوربین حداکثر سایش را تجربه می کنند. جای تعجب نیست که رانش کنترلر ناشی از خراب شدن جوی استیک یا انگشت شست ، رایج ترین دلیل برای کنار گذاشتن کنترلرهای DualShock 4 برای دارندگان پلی استیشن 4 است.
با این حال ، راهی وجود دارد که میله های آنالوگ را با بخش کوچکی از هزینه ای که باید برای کنترلر جدید بپردازید ، جایگزین کنید. ادامه مطلب را بخوانید تا نحوه رفع خطای کنترلر PS4 را بیاموزید و بهترین شیوه های لحیم کاری و لحیم کاری را تا زمانی که در حال انجام آن هستیم بیاموزید.
شاید لازم نباشد همه چیز را از حالت لحیم کاری جدا کنید
میله های آنالوگ مارک آلپ آلپ که در کنترلرهای بی سیم DualShock 4 استفاده می شوند را می توان به سه جزء مجزا در زمینه این تعمیر تقسیم کرد: محفظه اصلی و دو پتانسیومتر. اولین مورد شامل یک جوی استیک با فنر است که در امتداد مکانیسم گیمبال دو محور محدود شده است.
از بین رفتن کشش فنری در این مجموعه گیمبال یکی از دو عامل اصلی رانش کنترل کننده است. جوی استیک به حالت مرکزی باز نمی گردد زیرا فنرها با گذشت زمان خراب می شوند. این را می توان با بررسی وجود بازی در مکانیسم تأیید کرد.
بازی بیش از حد به جوی استیک اجازه می دهد تا بیش از چند درجه خارج از محور حرکت داده شود تا بتوانید فشار برگشتی را از فنرها احساس کنید. رانش کنترل کننده زمانی اتفاق می افتد که این بازی محوری از آستانه تعیین شده سنسورها فراتر رود.
این سنسورها ، یا دقیقاً پتانسیومترها ، ما را به دو قطعه باقیمانده مجزا از چوب آنالوگ می رساند. حرکت دادن جوی استیک ها دو پتانسیومتر را می چرخاند ، که حرکت جوی استیک را در امتداد محور X و Y ثبت می کنند. این اجزا در اکثر موارد رانش کنترل کننده مقصر هستند.
پتانسیومترها با کشیدن یک قطعه فلزی رسانای الکتریکی بر روی قطعه دیگر ، حرکت چرخشی را به سیگنال های ولتاژ تبدیل می کنند. این رابطه اصطکاکی بالا سرانجام این سنسورها را از بین می برد تا زمانی که سیگنال های معیوب تولید می کنند ، که به صورت رانش کنترل کننده ظاهر می شوند.
این سخنرانی مهندسی چه فایده ای دارد؟
خوب ، در حال حاضر ما می دانیم که در صورت وجود بازی زیاد در مجموعه گیمبال جوی استیک ، کل ماژول چوب آنالوگ باید تعویض شود. اگر چنین نیست ، بهتر است فقط پتانسیومترها را تعویض کنید. دومی ، همانطور که در زمان مناسب مشاهده خواهید کرد ، بسیار ساده تر از قبلی است.
در صورت بروز مشکل در دکمه های L3/R3 ، کل ماژول چوب آنالوگ نیز باید تعویض شود. این عیب از سوئیچ دکمه ای لحظه ای است که به طور دائمی با محفظه اصلی ادغام شده است.
می توانید یک ماژول چوب آنالوگ کامل بخرید یا پتانسیومترها را جداگانه خریداری کنید. لطفاً توجه داشته باشید که این قسمت های چینی قسمت های آلپ است. جایگزین های اصلی (شماره قطعه RKJXV) را می توان از فروشندگان معتبر مانند Mouser Electronics خریداری کرد .
آنچه برای تعمیر کنترلر PS4 مورد نیاز است
برای جدا کردن کنترلر DualShock 4 ، به پیچ گوشتی فیلیپس با اندازه نوک #00 ، علاوه بر ابزار پلاستیکی یا کارت اعتباری منقضی شده نیاز دارید. یک موچین خوب خوب اجباری نیست ، اما زندگی شما را آسان تر می کند. همچنین ممکن است هنگام برچسب زدن کل مجموعه چوب آنالوگ به برش های فلاش نیاز داشته باشید.
لحیم کاری و جداسازی قطعات روی برد مدار چاپی کنترل کننده (PCB) به نوعی از نگهداری نیاز دارد. Panavise رویکردهای PCB فوق العاده ای ایجاد می کند ، اما می توانید با انتخاب روباه چاپ سه بعدی به جای آن ، پول زیادی پس انداز کنید. حتی می توانید Play-Doh را به عنوان دارنده PCB موقت MacGyver کنید.
با این حال ، ما اکیداً توصیه می کنیم که گوشه ها را با تجهیزات لحیم کاری قطع نکنید. برگه اطلاعات ماژول های چوب آنالوگ آلپ لحیم کاری در حداکثر 660 درجه فارنهایت را به مدت سه ثانیه در هر اتصال لحیم توصیه می کند. گرم شدن بیش از حد این اجزا یا آنها را به طور کامل از بین می برد یا باعث نارسایی زودرس آنها می شود.
اگر ایستگاه لحیم کاری با دمای مناسب ندارید ، توصیه می کنیم از لحیم کاری PINECIL و نوک اسکن 2.4 میلیمتری (D24) با شارژر یا پاوربانک با قابلیت USB PD همراه شوید. Hakko FX-888D برای سرمایه گذاری که تا آخر عمر شما را دوام می آورد ، یک ایستگاه لحیم کاری فوق العاده برای این پول است. خرید نوک اسکنه سازگار را فراموش نکنید ، زیرا این هندسه نوک لحیم کاری اتصالات روکش دار (PTH) را آسان تر می کند.
ما پمپ خلاء Engineer SS-02 را برای آبگیری توصیه می کنیم. برخی ترجیح می دهند فتیله ای را از لحیم کاری جدا کنند ، اما این برای لحیم کاری SMD مناسب تر است و زمان بیشتری را در مقایسه با پمپ خلاء نیاز دارد. هرگز سیم لحیم را ارزان نکنید. لحیم سربی Kester 63/37 (0.02 اینچ) زندگی شما را بسیار آسان تر و قابل اعتماد می کند.
یک قلم توزیع کننده "بدون تمیز کردن" خوب به ایجاد اتصالات لحیم کاری کامل کمک می کند. در نهایت ، پس از اتمام کار ، برای تمیز کردن PCB به مقداری IPA با خلوص بالا نیاز خواهید داشت. یا تمیز کننده نوک برنجی (توصیه می شود) یا یک اسفنج لحیم کاری مرطوب (از اسفنج های معمولی اجتناب کنید) نیز برای موفقیت لحیم کاری ضروری هستند.
مرحله 1: کنترلر DualShock 4 را جدا کنید
جداسازی کنترل کننده قبلاً در راهنمای جایگزینی باتری DualShock 4 ما پوشش داده شده است. قبل از رفتن به مرحله بعدی ، آن راهنما را دنبال کنید.
مرحله 2: سینی باتری را بردارید
سینی باتری بسته نشده است ، بنابراین می توانید از یک ابزار پلاستیکی یا انگشتان خود برای بلند کردن آن از چهار پایه نگهدارنده استفاده کنید تا صفحه اصلی نمایان شود.
در حال حاضر می توان قطعات را بدون جداسازی فیزیکی مادربرد بیشتر جدا کرد. اگر ترجیح می دهید مجموعه مادربرد سالم بماند ، به مرحله 6 بروید.
مرحله 3: پیچ مادربرد را باز کنید
یک پیچ تنها و یک کابل روبان که آن را به صفحه لمسی متصل می کند باید قبل از اینکه بتوانید مجموعه مادربرد را از نیمه بالای شاسی جدا کنید ، برداشته شود. با استفاده از ناخن یا یک ابزار پلاستیکی ، مکانیسم نگهدارنده کابل سیاه را 90 درجه به حالت باز بچرخانید.
اکنون می توانید با استفاده از زبانه کشش آبی کابل را بیرون بکشید. در حال حاضر باز کردن پیچ لنگر انداخته شده روی صفحه اصلی ایمن است.
مرحله 4: مجموعه شاسی و صفحه اصلی را جدا کنید
کنترل کننده را وارونه کرده و مجموعه مادربرد را از نیمه بالای شاسی جدا کنید. دکمه های مناسب اصطکاک و پد های تماس در نیمه بالای شاسی ممکن است در اثر جاذبه زمین بیفتد ، بنابراین هنگام کار با آن احتیاط کنید.
اکنون می توانید روکش ها و دسته های پلاستیکی انگشتان دست را بردارید تا ماژول های چوب آنالوگ نمایان شوند.
مرحله 5: جدا کردن صفحه اصلی
صفحه اصلی اکنون می تواند از ستون های تراز خارج شود و از بقیه محفظه محرک های محرک شاخص و موتورهای ارتعاشی جدا شود.
برای جلوگیری از شکستن سیم های موتور ملایم باشید. حتی اگر اشتباهی انجام دهید ، سیم ها به احتمال زیاد از لنت های روی صفحه اصلی خارج می شوند. فروش مجدد آنها یک امر پیش پا افتاده است.
مرحله ششم: به چشم انداز توجه کنید
اگر قصد دارید یک چوب آنالوگ را جدا کنید ، مطمئن شوید که چوب مناسب را انتخاب کرده اید. شما از پشت به PCB نگاه می کنید ، بنابراین موقعیت ها به صورت افقی آینه می شوند.
اتصالات مناسب که قرار است از بین بروند ، از این پس برجسته می شوند. فقط در صورتی که قصد تعویض کل مجموعه چوب آنالوگ را ندارید ، باید پتانسیومترها را جدا کنید.
چگونه در desoldering موفق شویم
ما توصیه می کنیم به جای فتیله/بند ، از پمپ لحیم کاری استفاده کنید زیرا دومی بیشتر برای کارهای لحیم کاری SMD مناسب است. مس بافته شده جرم حرارتی مفصل را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد ، که منجر به زمان ماندگاری بیشتر و در نتیجه افزایش خطر لایه برداری PCB و/یا بالابرهای بالابر می شود.
بافت مسی متکی به عمل مویرگی است تا لحیم کاری را به تدریج از بین ببرد. با این حال ، پمپ لحیم کاری لحیم کاری مذاب را از محل اتصال خارج می کند.
هنگامی که اجزاء و/یا نکات شما از اکسیداسیون رنج می برند ، فرآیند لحیم کاری و لحیم کاری غیرممکن می شود. نوک آهن لحیم کاری گرم نیز وقتی در معرض هوا قرار می گیرد شروع به اکسید شدن می کند. لایه اکسید به عنوان یک عایق عمل می کند و مانع گرم شدن نوک اتصالات می شود. افزودن جریان اضافی بر روی مفاصل ، آنها را از نظر شیمیایی تمیز می کند.
حذف اکسیداسیون شامل پوشاندن نوک با لحیم تازه و سپس پاک کردن آن در پاک کننده نوک برنجی یا اسفنج کمی مرطوب (نه مرطوب) است. نوک تازه شده براق به نظر می رسد و گرما را بهتر هدایت می کند. این فرآیند را به صورت دوره ای تکرار کنید تا بازده حرارتی حفظ شود.
مرحله 7: پتانسیومترهای لحیم کاری
روی هر مفصلی که قرار است از جوش جدا شود ، یک پوشش بزرگ از شار استفاده کنید. آهن لحیم کاری را روی 660 درجه فارنهایت تنظیم کنید و نوک آن را به محل اتصال بیاورید. هنگامی که لحیم به قوام یک مایع چسبناک ذوب شد ، کل مفصل را با نوک پمپ لحیم کاری بدون برداشتن نوک لحیم کاری بپوشانید. ماشه شلیک را فشار دهید تا لحیم مذاب را با جارو برقی خارج کنید.
لحیم اصلی از انواع تند و زننده بدون سرب است که شامل برخی از مواد شیمیایی مضر است. سیستم استخراج بخار در یک اتاق با تهویه خوب برای ریه های شما مفید است. لحیم کاری کارخانه نیز خوب جریان نمی یابد ، بنابراین به احتمال زیاد در اولین تلاشهای خود موفق نخواهید شد.
هم نوار دایره ای و هم سرب پتانسیومتر را با نوک آهنی کنار هم بگذارید و لحیم سربی تازه را به مفصل اضافه کنید. در حالی که ممکن است این امر غیرعادی به نظر برسد ، شما به تدریج لحیم تند و زننده بدون سرب را با لحیم سربی با جریان آسان جایگزین می کنید.
یک اتصال کامل همچنین به پمپ اجازه می دهد تا یک مهر و موم خلاء ایجاد کند که مکش را افزایش می دهد.
پس از چند بار تلاش ، باید شاهد شکاف بین سرب پتانسیومتر و پد مدور اطراف آن باشید. این کار را برای دو سر باقی مانده تکرار کنید و آماده استخراج پتانسیومتر هستید.
مرحله 8: پتانسیومترها را با دقت خاموش کنید
PCB را بچرخانید تا پتانسیومتر از محفظه اصلی چوب آنالوگ خارج شود. ماژول باید به راحتی خاموش شود. در صورت گیر افتادن سعی نکنید آن را به زور بیرون بیاورید ، زیرا این می تواند یک پد را بلند کند. یک تکه کوچک لحیم کاری ممکن است یکی از سیم ها را عقب نگه دارد. گرم کردن پد متخلف با آهن لحیم کاری باید آن را آزاد کند.
این روش را برای یک پتانسیومتر دیگر تکرار کنید. اگر فقط نیاز به تعویض پتانسیومترها دارید ، به مرحله 13 بروید.
مرحله 9: دکمه لحظه ای را جدا کنید
همین فرآیند آبگیری را برای دکمه L3/R3 تکرار کنید. با این حال ، نمی توان آن را جداگانه مانند پتانسیومترها حذف کرد ، زیرا به طور دائمی در محفظه اصلی ادغام شده است.
مرحله 10: مفصل های ساختاری را از نظر حرارتی جدا کنید
فقط چهار اتصال لحیم بین شما و موفقیت قرار دارد ، اما لحیم کاری آنها تقریباً غیرممکن است مگر اینکه به ایستگاه های لحیم کاری JBC ، Pace یا Hakko با توان بالا دسترسی داشته باشید.
این اتصالات ساختاری به منظور محکم چسباندن آنالوگ به PCB هستند. این عارضه جانبی تأسف برانگیز معرفی جرم عظیم حرارتی بدنه فلزی است که مجموعه گیمبال را در خود جای داده است.
این اتصالات مانند بخاری های عظیم عمل می کنند ، بنابراین لحیم کاری های معمولی نمی توانند قدرت کافی برای حفظ حداقل دمای نوک لازم برای ذوب لحیم کاری را تامین کنند. این امر مستلزم مدت زمان طولانی زندگی طولانی است که به نوبه خود خطر جدا شدن PCB و/یا بالابرهای برداشته شده را افزایش می دهد.
اگر لحیم کاری در عرض سه تا چهار ثانیه ذوب نشد ، روی PCB بچرخانید و از برش های محکم فلاش استفاده کنید تا این سیمها را از طرف مقابل از بدنه فلزی جدا کنید. این به طور قابل توجهی جرم حرارتی آنها را کاهش می دهد و لحیم کاری را آسان تر می کند.
مرحله 11: اتصالات ساختاری را جدا کنید
با کاهش سختی لحیم کاری از دارک سولز به روبلوکس ، حتی اساسی ترین آهن لحیم کاری را می توان برای لحیم کاری چهار اتصال نهایی استفاده کرد.
مرحله 12: پسماند Flux را از PCB پاک کنید
اگرچه شار لحیم کاری را آسان می کند ، اما یک آشفتگی چسبناک ایجاد می کند که با به دام انداختن گرد و غبار و رطوبت در طول زمان باعث خوردگی می شود. به منظور افزایش اثربخشی ، IPA با خلوص بالا ، استون یا حذف کننده های تخصصی شار برای این کار مناسب ترین هستند.
IPA و استون م ifثرتر هستند اگر از سشوار برای گرم کردن (از دمای 175 درجه فارنهایت تجاوز نکنید) استفاده کنید.
از پخش کردن جریان در همه جا بر روی PCB خودداری کنید. در عوض ، دستمال های تمیز اتاق (پارچه های بدون پرز ، مقاوم در برابر استاتیک یا کاغذ فیلتر قهوه نیز روی آن باقی می ماند) و روی آن را با پاک کننده شار انتخابی خود بمالید. شما می خواهید پارچه به جای لکه دار کردن اطراف ، جریان را جذب کند.
دو طرف PCB را تمیز کنید.
مرحله 13: جایگزین را لحیم کنید
مجموعه چوب آنالوگ جایگزین (یا فقط پتانسیومترها) را قرار دهید و آن را با نوار چسب به پایین بچسبانید تا در جای خود ثابت بماند.
فراموش نکنید که قبل از لحیم کاری شار را اضافه کنید. به یاد داشته باشید که قبل از وارد کردن لحیم برای ایجاد یک اتصال ، هم سرب و هم پد مدور را با نوک آهن خود متصل کنید. لحیم کاری جذب گرما می شود ، بنابراین فقط گرم کردن پد یا سرب منجر به سرد شدن مفاصل می شود.
لحیم کاری آسان تر از لحیم کاری است ، بنابراین چهار اتصالات ساختاری کمی چالش برانگیز خواهند بود ، اما اگر به تجهیزات لحیم کاری توصیه شده ما پایبند باشید غیرممکن نیست.
مرحله 14: دوباره بقایای شار را تمیز کنید
این امر به ویژه هنگامی اهمیت دارد که شار یا لحیم مورد استفاده حاوی عوامل فعال شده باشد. اینها در صورت عدم تمیز شدن به مرور زمان باعث خوردگی می شوند.
بالاخره تموم شد!
مونتاژ مجدد نقطه مقابل جداسازی قطعات است. مراحل جداسازی را ردیابی کرده و یک کنترلر بی سیم DualShock 4 آماده کار خواهید داشت.
MUO دارای مشارکتهای وابسته و حامی مالی است ، بنابراین ما بخشی از درآمد حاصل از برخی از خریدهای شما را دریافت می کنیم. این بر قیمتی که پرداخت می کنید تاثیری نخواهد داشت و به ما کمک می کند بهترین توصیه های محصول را ارائه دهیم.
